Вернуться   MazdaTrace.Ru - форум автомобилей Mazda > Технический Форум > Электрооборудование

Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 06.03.2012, 12:25   #1
Новичок
 
Аватар для seosvit
 
Регистрация: 07.07.2009
Сообщений: 97
По умолчанию

Всем привет. Предварительно хочу написать анамнез. Чтоб было понятнее. br
Весной 2008 обратил внимание что машинка начала дымить на холодную. Дым этот имеет белый цвет особо ничем криминальным не пахнет. Появляется через несколько секунд после запуска ДВС(15-20 сек) и пропадает примерно через минуту. Пробег на тот момент составлял около 200 тыс. Масло лил только синтетику shell, потом попробовал dexelia, в итоге остановился на эльфе. br
Первые весенние оттепели закончились а с ними пропал и дым. Вроде успокоился. Но осенью с падением температуры до 0 ситуация повторилась. Начал курить форумы и факи попытавшись выяснить причины. В этот же промежуток времени начала потихоньку подъедать масла от литра на 2000-3000-5000 км, до литра на 1000. В зависимости от езды город/межгород. br
Морально готовился к капиталке так как выяснил, что 100% помогала лишь капиталка. br
И вот в ферале 2009 случилась ДТП в котором пострадала вся передняя часть машины. И так как уж все равно машина стоит в ожидании выплат и запчастей, было решено вскрыть ДВС и глянуть а что же там? Сразу скажу что у меня были сняты радиаторы бампер фары и многие части телевизора, капот в ожидании замены. Поэтому я имел прямой и безгеморойный доступ ко всем участкам. Радиатор ДВС лучше все же снять так как места там остается не очень много, а антифриз все равно будет слит. Акцентировать внимание на снятии впуска, радиаторов, слития охл. жидкости, грм я не буду так как все это есть в факе, это раз во вторых если уж простое снятие насоса ГУРа напрягает, то в ДВС лезть совсем не надо. Фоток тоже не густо будет. br
Запчасти которые нужны(минимум): br
Прокладка впускного коллектора br
Прокладка выпускного коллектора br
Помпа, так как у меня еще ни разу не менялась . br
Кольца br
МСК впуск Hundai br
выпуск Kia br
Брал с запасом по 10 штук, зачем сам не знаю. br
Прокладка головы br
Прокладка клапанной крышки

seosvit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 11:45   #2
Новичок
 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 88
По умолчанию

Так же необходим нормальный инструмент, без него даже не стоит даже соваться. А так же быть морально готовым к тому, что придется высверливать какие - то отломанные болты или делать отломанные детали. Вообще быть морально готовым ко всему. Мне повезло я сломал лишь один болт крепления усилителя поддона к коробке, наружный, – отмачивание в WD в течении 2ух дней не помогло. Яма в принципе не очень нужна – но с ней проще. У меня ямы была, но доступа к ней я не имел, гараж сделан под меньшую машину. Порядок действий по снятию всего что мешает можно и изменить. Я особо не задумывался как и что.
Ветоши надо много, пару простыней как минимум, а так же несколько баллонов карбклинера, и WD-40. Герметик. Железные щетки, наждачка разной зернистости . В общем все что есть в серьезном гараже&1514;
З.Ы. За грязный мотор не ругать машина на улице стояла 2 недели практически с открытым капотом, он уже отмывается
Виталий Романов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 15:44   #3
Новичок
 
Аватар для Павел Волчек
 
Регистрация: 16.11.2009
Сообщений: 100
Отправить сообщение для Павел Волчек с помощью ICQ
По умолчанию

Итак начнем.
1. Сливаем масло из ДВС, антифриз, снимаем корпус воздушного фильтра вместе с MAF.
2. Снимаем верхний шланг от ГУРа, отсоединяем датчик положения распредвала, коленвала, и давления ГУРа. Жидкость из гура не сливал, просто верхний шланг засунул наверх чтоб не капало после этого он не мешал. Ослабляем ремень ГУРа, снимаем его, выкручиваем верхний болт(указан стрелкой) и оставляем гур в покое больше он не мешает.
3. Снимаем топливную рампу, вместе с форсунками, не забыв что оттуда будет сливаться бензин. Который пожароопасен. У меня машина стояла уже около 3 недель поэтому бензина не вышло ни капли. Снимаем рампу, оценив состояние грязи на форсунках. Если грязные смотрим ФАК
4. Снимаем Корпус воздушного фильтра с ДМРВ, а после и сам впуск вместе с корпусом ДЗ в сборе(Экономим одну прокладку однако, при условии что ДЗ чистая и мытая) Не забывая про задние нижние болты, отсоединяем тросик спидометра и все остальное что может помешать снятию. Шланги охладительной системы, трубку ЕГР, все фишки электроники итд. И лишь потом сдергиваем все это вместе, комплектом. Подробнее есть в ФАКе .
5. Снимаем клапанную крышку, и оцениваем зазоры в клапанах, тема эта так же есть в факе. Скажу лишь только что у меня ушли 5 из 16 клапанов (этот этап оказался не нужным но это я понял лишь потом!). Клапана я пронумеровал в тетрадочку, и потом после снятия распредвалов достал шайбы – каждую в отдельный пакетик с номером. Сами шайбы я успешно отдал на все тот же любимый мною завод где мне исследовали металл и подобрали подобный. Выточив такие же, но толще на 0.05. чтоб уложится в допуски. Марку металла мне так и не сказали, толком, но вазовские шайбы годятся тоже, отличия минимальны. Может из ВАЗовских и сделали. Ну а там эксплуатация покажет.
6. Ослабляем приводные ремни и снимаем ГРМ. Тема эта в факе так же есть, единственное что дополню. Если собираетесь повторно использовать ремень нанесите метку направления движения. И обратно ставить точно так же. А так же после снятия ГРМ ставим обратно ДВС на родную подушку.
7. Снимаем выпуск. Обильно мочим WD-40 Все соединения(!) Откручиваем кожух, далее все гайки крепящие его голове. Проблем и подводных камней там нет никаких. Все на виду все доступно. Откручиваем три болта в соединении возле лямбды. А так же нижнее крепление выпуска к блоку. А так же соединение по днищем. Под днищем прокладок нет, возле лямбды она вроде как металлическая, я ничего не менял рассудив что если оттуда начнет сечь поменять несложно.
8. Ну вот как бы подготовительные работы закончены непосредственно перейдем к ДВС.
Павел Волчек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 02:26   #4
Новичок
 
Регистрация: 14.05.2009
Адрес: Мглин
Сообщений: 79
По умолчанию

1. Снятие распредвалов.
Перепутать детали при снятии практически не возможно. Каждое крепление распредвала пронумеровано. Я сделал лишь общий план положения чтобы не забыть. И желательно сделать это тоже. Например 10 крышку поставили сначала наоборот. Звездочки распредвалов можно не снимать. При наличии инструмента с тонким воротком откручивается и так. Снимать начинаем с краев к центру в несколько заходов. Сначала я сорвал затяжку на всех. Потом аккуратно выворачивал потихоньку уже руками. Не надо откручивать сразу! Валы достаточно ощутимо прогибаются – нагрузка на них не малая, есть риск погнуть его.(может быть и нет я чо то очковал) Добавлю что практически все крепления достаточно лишь сорвать – после этого они легко выкручиваются рукой. Сами распредвалы так же перепутать сложно – они подписаны соответствующе. In и EX то есть впуск и выпуск. Так как валы при снятии серьезно перекашивает и крышки подклинивают при снятии, иногда приходится постукивать кияночкой. На фото пронумерован порядок откручивания(красным. и нумерация Крышек (зеленым).



2. Снятие головы.
Прежде чем снимать голову, открутите штуцер крепления шлангов охл. жидкости и отодвиньте его в сторону. Это проще чем снимать старые задубевшие шланги. Ахтунг там же находится датчик температуры охл жидкости, с ним аккуратнее ломается на раз-два, а стоит немало и редок, т.к. трехконтактный. Крепления проводка датчика детонации, так же снимаем. Стелим чистую тряпочку и выставляем все регулировочные шайбы с направляющими по порядку чтоб потом вставить их обратно. Затем шестигранником на 10 откручиваем болты крепления головы так же в 2-3 приема пока не снимется напряжение. Болты одинаковые разницы нет, главное не потерять шайбы которые под ними. Стандартная головка внутренний шестигранник на 10 не подошла, так как нужна длинная и тонкая . У меня такой не было, пришлось купить отдельно Г-образный ключ и обрезать его. Оставив лишь прямой длинный участок. Крутим потихоньку пока болты не начнут крутится руками. Так же как и крышку начиная от боков к центру.


Еще раз осматриваем все что может помешать снятию головы. Моя сошла легко без каких либо мучении. Нам открывается вот такой вот вид.


Оцениваем износ. Если на стенках хона нет идем и напиваемся, так как нужна расточка блока, хонингование и замена поршней и колец на ремонтный размер. Чистота друг моториста – голову ставим на чистую тряпку или бумагу. Царапать привалочную плоскость нельзя никак! Попутно поменялась помпа. Скажу лишь что старая была в отличном состоянии. Через отверстия впуска видим ужасный нагар на впускных клапанах - ЕГР и российский бензин, изношенные кольца и МСК делают свое черное дело. Моя мыльница внутри не берет. Поэтому показать не могу. Нагар хорошо виден на отдельном фото клапана.
Тоха Николаев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 12:02   #5
Новичок
 
Аватар для nicolasam
 
Регистрация: 13.04.2010
Сообщений: 77
Отправить сообщение для nicolasam с помощью ICQ
По умолчанию

3. Снизу
Теперь перебираемся под машину. Снимаем защиту. Видим масляный поддон. (Почему то потерялись некоторые фотки, толи удалились то ли пропали. Обнаружилось уже после сборки. цуко) В принципе там все просто. Откручиваем болты держащие поддон. Пытаемся снять поддон и не выходит. Заводской герметик очень хорош. Я вбивал киянкой тонкий нож в промежуток между поддоном и нижней частью блока. Лишь пройдя 30% по периметру он отошел. Потом уже при осматривания поддона в какой раз уже понял что японские инженеры не дураки. На подоне есть приваренная гайка на 10 достаточно вкрутить туда болтик и монтажкой или гвоздодером надавить сильнее. Но лучше все же пройтись тонким ножиком ИМХО целее будет. Где то я читал в нашей конфе о снятии поддона – но почему то был уверен то там прокладка, а оно не так оказалось. Сняв поддон видим усилитель поддона и маслоприемную трубу. Снимаем маслоприемную трубку, она держится на трех легкодоступных болтиках. Начинаем откручивать усиление поддона. Открутив все видимые болты, снимаем две резиновые заглушки(стрелки),




берем длинный вороток, и ищем под ними еще два крепления. Их могут загораживать гайки на зубчатом маховике поэтому достаточно покрутить его рукой и все будет окей. Усиление поддона так же промазано на совесть заводским герметиком поэтому снять его трудновато . однако и тут есть нюанс. Вставляем монтажку в щель вот тут и …



и надавливаем посильнее, понимая что не зря сняли радиатор. И все – усилитель поддона легко снимается. Втыкать можно и поглубже, там 1-2 см глубина. Руками его снять анрил полный, и даже пройдя ножом, вряд ли получится. Уж очень хорош герметик и места труднодоступные. Еще один препон удален и мы видим коленвал. Крепление шатунов многогранными болтами вот такого вида.


Шестигранная головка на 10 не лезет, на 11 большая. Либо искать многогранную головку на 10. Либо откручивать вот такой.



Опускаем поршни по очереди вниз и откручиваем шатуны, аккуратно складывая детали в подписанные боксы. Вкладыши крышек шатунов должны оставаться в крышках! Это кстати еще одна гарантия что не перепутаете когда будете ставить. Заодно оцениваем состояние шатунных вкладышей – мои в норме. Нет никаких царапин, ничего, чистая зеркальная поверхность. Но лучше все таки поменять . Достаем поршни аккуратно выбивая через низ деревянной палочкой или длинной толстой отверткой с намотанной на жало изолентой. Видим залегшие маслосьемные кольца, хотя компрессионные молодцом. Читал что поршни нужно очищать мягким полосками от алюминия, всякого рода скребками, но это не наш метод. Дожидаемся, пока жены не будет дома. Подписываем штрихом или маркером поршня в районе шатуна и кипятим поршня в кастрюле порошком. Достаем их оттуда промываем под дистиллированной водой, опрыскиваем WD и заворачиваем в масляную тряпку. До завтра ничего с ними не случится. Я кипятил где то час, после чего они стали как на фото что меня и удовлетворило.
Поршень ДО
http://foto.drom.ru/13590/131619/

В процессе…
http://foto.drom.ru/13590/131626/

поршни после
http://foto.drom.ru/13590/131620/


Думаю хорошо бы подошло еще средство для очистки духовок от нагара, но чего то не захотелось заморачиваться. Порошок тоже канает). Кстати пока октрыты все каналы блока, самое время промыть каналы от отложений, и очистить привалочную плоскость ГБЦ.
Обильно смазав новым маслом одеваем кольца, а затем ставим их согласно номерам в цилиндры, так же вытерев тряпкой насухо и смазав новым маслом. Вообще все детали перед установкой надо смазывать маслом. Кольца не перепутаешь толщина у всех трех разная. Маслосьемное само состоит из трех, два тонких и одно изогнутое. Тонкие одинаковые. Каких либо нюансов нет. Все помыв и поменяв начинаем вставлять обратно. Выставляем коленвал на нужном цилиндре в самое нижнее положение. Поршень и цилиндр смазываем маслом и через оправку киянкой забиваем в цилиндр. Вставляем вкладыш в шатун убедившись что замок вошел, и вкладыш стоит ровно. После проворачиваем коленвал подгоняя соосность шатуна с коленвалом. Все спокойно делается руками. Почему то у меня вставить изначально ровно не получилось ни один. Одеваем крышку, проследив чтоб выступы на ней сели в отверствия в шатуне. И по тихоньку затягиваем по очереди следя чтобы вкладыши стояли ровно относительно друг друга и не выпирали с ложа. После дотягиваем шатуны с положенным моментом 20-25 Н/м. После затяжки поворачиваем винт еще на 90 градусов. ВНИМАНИЕ – ВСЕ ДИНАМОКЛЮЧИ ИМЕЮТ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПОРГЕШНОСТЬ. ЕСЛИ МОМЕНТ ВЫДЕРАЖЕН ПРАВИЛЬНО ПОВОРОТ ЛЕГКО ПРОХОДИТ ОДНОЙ РУКОЙ – ЕСЛИ УСИЛИЕ ВЫРАСТАЕТ ЛАВИНОБРАЗНО - ВСЕ, ТЯНУТЬ ДАЛЬШЕ НЕ НАДО! После каждого установленного поршня проверяем правильность его установки - крутим коленвал руками. Если все правильно, коленвал крутится без усилий. Установив все на место, ставим все обратно, предварительно зачистив, обезжирив, и смазав все что нужно герметиком.
nicolasam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 09:54   #6
Новичок
 
Регистрация: 19.12.2009
Адрес: Удачный
Сообщений: 72
По умолчанию

4. Голова:
Теперь нужно поменять МСК. Расухариватель специальный покупать наверно не имеет смысла. Да и не найдешь. Рассухаривается большой длинной головкой с одного удара: ). Процесс обратной вставки сухарей более сложен Я взял обыкновенную струбцину изготовил вот такую хреньку из втулки для генератора для какой то нашей машины. Там есть два варианта – надо брать втулку подлинее, Лучше бы она была еще подлиннее. Хренька
http://foto.drom.ru/13590/131612/

http://foto.drom.ru/13590/131613/

Тут ждала первая проблема. Рассухаривая клапана я был в полном шоке от состояния клапанов и внутренностей коллекторов в голове нагар кое где доходил до нескольких миллиметров! Клапана все вытащил аккуратно разложив их так же как и регулировочные шайбы, путать их нежелательно.
Но не страшно лишь добавит геморроя при притирке и регулировке шайбами. Сухари и пружины одинаковые - сложил их просто в кучу.
Клапан. Внутри головы не лучше.
http://foto.drom.ru/13590/131616/

Надо было все это очистить. Сначала хотел отдать на мойку куда-нидь ультра звуком, но что то напугали тем что ультра звук мол не только ту грязь которая сверху разрушает но и микротрещины увеличивает. А некоторые направляющие клапанов уже малость люфтили, и сыкотно как то В итоге решил все таки почистить все сам, так оно мне спокойнее, хоть и не так чисто будет. Потерял целый день Запасся солярой, простыней для ветоши, наждачкой, всех фасонов натфелями, и тонкими мягкими отвертками. ( те что в детских конструкторах. На ночь оставил отмокать нагар в соляре, забив тряпками каналы и налив ее туда. На следующий день нагар сковыривался заметно легче. И чистим, чистим, чистим, стараясь не оставлять больших царапин, А привалочной кромки клапанов вообще не касаться! Задачи идеально отполировать впуск не стояло, поэтому получилось как то вот так.
http://foto.drom.ru/13590/131627/

http://foto.drom.ru/13590/131628/

С клапанами проблем нет вообще, железная щетка для вычешивания собак рулит. Мелкая и мягкая. После очистки поставив клапана на место, засухарив и уже собираясь ставить на место понял что по неопытности и молодости все разобрав совсем упустил из виду притирку клапанов . Решил проверить. Намазал мелом вокруг седел, и залил соляры (А лучше керосин) текут все 16 что и ожидалось. Позвонил туда-сюда с вопросом где было бы можно притереть. Никто браться не хочет за японку, а где берутся на вопрос “как насчет проверки керосином? ” начинаются отмазы что мол такая точность не обязательна –и клапан сам себе седло набьет итд. Тут приехал дядька и сказал что притираются они влегкую. Была куплена приспособа для притирки от Ваза, и переделана под наш клапан. Вазовский он толщиной 8 мм, наш 6 мм. Это единственное отличие, ну я ее еще ее по длиннее сделал чтоб поудобнее было.
Приспособа.
http://foto.drom.ru/13590/131623/

http://foto.drom.ru/13590/131622/

Вставляем между седлом и тарелкой какую нидь легкую пружину, и утапливая клапан одеваем приспособу и накручиваем гайку. Наносим крупнозернистую пасту и круговыми движениями крутим клапан туда сюда. Стараясь делать обороты близкие к 180 градусам. Периодически когда ощущение песка пропадает вынимаем его из седла и проворачивая не касаясь кромки опять прижимаем к седлу. До появления кромки около 1-1, 5 мм шириной. Потом очищаем чистой(!) тряпкой и клапан и седло. Потом наносим мелко зернистую пасту и повторяемся. Потом паста ГОИ вперемежку с маслом и керосином, и потвторяемся. Потом на чистом масле, и повторяемся. После притирки всех 16 еще раз промываем всю голову, особенно уделяя внимание внутренностям направляющих клапанов. При притирке надо стараться надо чтобы в направляющую не попадало ничего ни при очистке головы от нагара, ни от притирки. Иначе смерть движку придет придет гораздо раньше.
Мск легко снимаются тонкими плоскогубцами, новые - одеваются и легким (!) но точным ударом запрессовываются. Киавские колпачки лучше однозначно. Разницы между колпачками не заметил. (а по каталогу есть: ) Засухариваем клапана обратно. С помощью струбцины и хреньки. Сухарики маленькие, руки большие, пинцет намагничивается, вечер, мат… Нашел таки удобный способ. Ставим пружины, одеваем сверху крышку, вставляем сухарики сразу. После чего начинаем сжимать струбцину и лишь подправлять вываливающиеся сухарики. После того как они встанут на место разжимаем струбцину. После засухаривания проверяем работу клапана пару раз нажав него, и если все ок переходим к следующему. Мелом мажем на стуки тарелки и седла, со стороны цилиндра и заливаем солярку (лучше керосин) минут на 20-30, никаких протечек быть не должно. Те же что протекли( слово то какое – сразу неприличные ассоциации вызывает: ) опять на притирку. Причем смотреть по состоянию если протекают чуть-чуть то крупной пастой пользоваться не надо.
Maxim Zykov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 16:14   #7
Новичок
 
Аватар для Маша Аношко
 
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 71
По умолчанию

5. установка головы - ответственная вещь
Проверяем голову на поведенность – достаточно длинной стальной линейкой. Если видим таковую голову на шлифовку. Ставим новую прокладку на очищенную плоскость блока, не один раз проверив ее положение маленькими кусочками скотча крепим ее чтоб не сбивалась. Еще как вариант можно вставить крайние угловые болты одев прокладку на голову, но ИМХО гемороинее. Все должно быть геометрически точно, без перекосов. В принципе все ложиться на выступы легко и точно. Одеваем голову сверху, наживляем болты. Еще раз проверяем на сколько возможно положение прокладки. Начинаем закручивать голову начиная с краев к центру, ТО ЕСТЬ НАОБОРОТ ОТКРУЧИВАНИЮ. Затягиваем потихоньку, вполовину нужного момента. И лишь потом дотягиваем до конца с моментом 20-24 Н/м . После чего и доворачиваем его на 90 градусов. Принцип такой же как и в шатунах – уперлось не тяни, сорвешь.

Распредвалы тоже не для слабонервных
Вставляем регулировочные шайбы согласно списку. Аккуратно ставим рапредвалы на место соблюдая горизонтальность установки. Не путаем впуск и выпуск. Ставим крышки по номерам так чтоб низ цифры смотрел на пассажирскую сторону. Нолик цифры 10 смотрит на ремень ГРМ! Так же как и голову потихоньку затягиваем вполовину момента с краев к середине, тоесть НАОБОРОТ СНЯТИЮ, после чего дотягиваем с нужным 17-22 Н/м . Если все установлено правильно распредвалы крутиться ключом без усилия. При неправильной установки 10 крышки к примеру усилие при кручении также возросло лавинообразно. Еще цифра 8 может обмануть&1514;. Меряем зазоры в клапанах и видим что в результате притирки зазоры ушли на 0, 03-0, 07 от первоначальных. Каждую шайбу в отдельный пакетик, с указанием толщины и нести стачивать лишнее, до заводских норм. Так как я не учел притирку, то мне изготовили шайбы еще до этого . Так что замер зазоров в начале оказался не нужным. Итого теперь у меня есть пяток шайб разной толщины.
Шайбы
http://foto.drom.ru/13590/131625/

Далее устанавливаем все валы по меткам и устанавливаем ГРМ (смотрим ФАК), собираем все в обратной последовательности и покурив и уняв нервы идем заводить машину.
Все выше сказанное справедливо и для полного капремонта. Снятие блока для расточки и самого коленвала проблем не вызовет. Доступ ко всему отличный. Еще можно сделать профилактику генератора опять таки в силу легкого доступа к нему. Болты желательно сложить по группам, но я особо ничего не складывал, и так все понятно. Во всяком случае лишних не осталось, кроме одного сломанного.

Времени было затрачено около 2 ух недель по 2-3 часа практически каждый вечер, но не торопясь, с перекурами, да еще поиски нужных приспособ. Сама сборка разборка займет максимум 3 дня. Основное время тратиться на очистку, притирку, доводку. Лишь после очистки узнал что голову можно было отмыть и какой то байдой без ультразвука и накала. Но думаю один вечер потраченный на очистку ничего не поменял бы. ИМХО знал бы прикуп жил бы в сочи.

Завелась – прогрелась. Поехала. По ездовым характеристикам сказать ничего не могу. Ибо вместе с этим ремонтом, была заменена лямбда, масло в АКПП, промыты форсунки, сменены все расходники, охл. жидкость, радиаторы. Да и за рулем не ездил больше месяца. Но факт – вибраций больше нет вообще, даже с 2 порванными подушками, вернее уж на грани ощутимого . Бенз нюхает только – предварительно за 270 км по городу сьела около 20 литров, но обороты выше 3000 не поднимаю.
Пока обкатка отпишусь через 10000.
Просьба сильно не ругать - может что и забыл.
Маша Аношко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 03:33   #8
Новичок
 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 73
Отправить сообщение для Outbreak78 с помощью ICQ
По умолчанию

Просто молодец.Больше даже добавить нечего.Это надо в ФАК однозначно, потому как единственная инструкция которая есть, неполная.А здесь всё пошагово.Да и сам автор вполне сможет ответить на дополнительные вопросы.
Ещё раз моё почтение товарищу
__________________
Нельзя врачевать тело, не врачуя души
Outbreak78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 18:57   #9
Новичок
 
Аватар для olgerdviz
 
Регистрация: 24.02.2010
Адрес: Бабаево
Сообщений: 84
Отправить сообщение для olgerdviz с помощью ICQ
По умолчанию

Молодчина!!! Хороший труд. Делал то же самое на 2109 своей когда-то. На мазде думаю, что посложнее.

Как говорится, респект и уважуха!
olgerdviz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 10:10   #10
Новичок
 
Аватар для Nppzwvra
 
Регистрация: 12.11.2009
Сообщений: 88
Отправить сообщение для Nppzwvra с помощью ICQ
По умолчанию

Маздафака!
Мегатруд!
b00ster тебе респектище...
без вариантов- в фак.
Nppzwvra вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мазда клуб в Новосибирске Юся Федоренко Двигатель и его системы 12 22.02.2014 09:11
Подскажите по заменяемости (применимости) моторов. Аленка Торощина Тюнинг, стайлинг и доп. оборудование 19 14.02.2014 21:09
Капиталка Lite mazda 626 91г Ирина Мерва Топливо и эксплуатационные жидкости 7 21.12.2013 10:38
Мазда клуб Владивосток PaulGor Трансмиссия 0 05.12.2013 09:34
капиталка Света Кругляк Тюнинг, стайлинг и доп. оборудование 3 27.10.2013 22:12


Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot