Вернуться   MazdaTrace.Ru - форум автомобилей Mazda > Прочий Форум > Доска объявлений

Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 02.04.2012, 20:02   #1
Новичок
 
Аватар для Алёнка Демедец
 
Регистрация: 02.05.2010
Сообщений: 94
Отправить сообщение для Алёнка Демедец с помощью ICQ
По умолчанию

За время владения капеллой заменил уже 3 подушки двигателя: переднюю, ибо была рваная, нижнюю, ибо тоже была рваная и левую, ибо была продавленная. Видимо это отличительная черта именно Мазд опоры двигателя не столько рвутся, сколько растягиваются в направлении нагрузки. Как следствие, нарушается геометрия установки двигателя и появляется всеми любимая вибрация на кузов. Было бы наивно полагать, что задняя опора двигателя в отличном состоянии после 3-х поврежденных опор. Правая визуально доступна и на ней ни разрывов, ни следов деформации или растяжений нет.
Всего, в капеллах 5 подушек двигателя: передняя, задняя, левая, правая и нижняя – крепится к АКПП МКПП. Собственно сам двигатель и АКПП МКПП висят на правой, левой и задней подушках. Правая и задняя подушка не имеют регулировок, левая, передняя и нижняя имею небольшую свободу в выборе их положения при затягивании.
По случаю, приобрел себе в Экзисте сие чудо за 2000 рублей. Что приедет даже не надеялся, ибо срок поставки был 46 дней… однако, приехало. На радостях, открыл капот, дабы посмотреть как там да и что… Как открыл, так и закрыл – заднюю опору двигателя практически не видно! Спросил у других капеловодов как у них складывалась интимная жизнь с этой опорой и получил ответ, что без ямы и откручивания подрамника даже соваться бессмысленно…
Проблем, в свое время, с заменой нижней опоры не возникло, правая тоже поменялась за 10 минут, а вот горький опыт с самой доступной передней опорой двигателя, я имел: дело в том, что непонятно по каким соображениям, но всеми любимые инженеры Мазды на стяжном болте вместо гайки с грми установили абсолютно круглую гайку со стопором. Надо ли говорить, что стопор при попытке выкрутить стяжной болт раскрывается, и гайка начинает прокручиваться вместе с болтом. Справился только зажиманием стопора «ручными тисками» - гайка была застопорена и открутилась. На задней опоре все тоже самое, только еще хуже – доступа к стяжному болту нет вообще! Казалось бы – тупик! Придется ехать в сервис и отдавать примерно стоимость самой опоры за ее замену. Однако, настоящие колхозники – капеловоды не сдаются. Начал я думать, как до этого самого стяжного болта добраться. Ямы нет. Просто поддомкратить? Так лезть далеко, да и не размахнуться там с инструментом, без откручивания подрамника. Сверху путь закрыт – только если снимать впускной коллектор. Тоже та еще увеселительная процедура. Должен же быть выход….
…. Вспомнился мне пошлый анекдот про бывшего гинеколога, который переквалифицировался в мотористы и перебирал двигатель через выхлопную трубу. Вот примерно так и выглядит наше спасение.
Если подробнее рассмотреть схему крепления задней опоры двигателя, то получается такая картина: сама опора крепится к подрамнику двумя гайками и одним болтом под ключ на 17, к которым доступ сверху есть без проблем при использовании кардана и удлинителя. С другой стороны опора двигателя крепится к ответной части, так сказать «опора опоры», которая, в свою очередь крепится к двигателю тремя болтами, тоже на 17. Вот тут то и есть разгадка: снимать будем обе опоры в сборе.
Из специальных инструментов нам понадобятся:

- кардан
- второй домкрат. Я использовал гидравлический и проставку под него из хоккейной шайбы
- набор удлинителей общей длинной МИНИМУМ 80 см. У меня был в наборе 1 длинный и 1 короткий, докупил еще один длинный (25 см, 100 руб.), еще один короткий нашелся в закромах родины, + длинная головка на 17. Вся эта конструкция и получилась примерно 80 см длинной.
- вороток ко всей этой конструкции. Я обошелся длинной 40 см. В итоге получился вот такой вот агрегат:



Из материалов нам понадобится собственно опора, и новая гайка М12х1, 25. Покупать гайку для этих целей с полиэтиленовой вставкой не рекомендую, она нам только затруднит жизнь:





На всякий случай можно запастись новым стяжным болтом М12х1, 25 длинной 140 мм:


Алёнка Демедец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 04:25   #2
Новичок
 
Аватар для Катя Шавракова
 
Регистрация: 08.06.2009
Адрес: Плавск
Сообщений: 78
Отправить сообщение для Катя Шавракова с помощью ICQ
По умолчанию

Перед началом описания собственно технологии снятия опоры привожу фотографию места действия, Фокс не даст соврать, именно тут все и происходило:





Собственно помимо замены опоры двигателя, в планах на вечер стояла замена резины на летнюю и замена передних колодок, но об этом в других отчетах...
Итак, технология:
- отключаем минусовую клемму от АКБ
- снимаем правое переднее колесо и сразу же, помня про технику безопасности, кладем его под авто, в район средней подмоторной балки
- снимаем правый брызговик двигателя. Для этого вытаскиваем середину пистона (синяя стрелка) и сам пистон, затем откручиваем два болта под ключ на 10 (красные стрелки) и отгибаем брызговик:



Катя Шавракова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 04:51   #3
Новичок
 
Регистрация: 29.12.2009
Сообщений: 78
Отправить сообщение для Sheriff с помощью ICQ
По умолчанию

Вот теперь, в щель между кузовом и рулевой тягой мы и видим 3 болта крепящие опору к двигателю:



- откручиваем каждый из болтов на 1 2 оборота. Просто страгиваем с места. Для каждого болта надо просовывать нашу конструкцию из удлинителей в свое 71;окно87;: нижний болт около рулевой тяги, правый и верхний болты между стойкой и проводом датчика АБС.
- теперь сверху снимаем металлический уголок идущий от опоры к жгуту проводов: Обязательно именно снимать, а не откручивать с одной стороны, иначе он нам будет мешать:





- ставим домкрат под двигатель или коробку передач в районе опоры. Чтобы ничего не повредить, я использовал в виде проставки хоккейную шайбу.
- поднимаем домкрат таким образом, чтобы он принял на себя вес двигателя и разгрузил опору.
- сверху откручиваем 2 гайки и болт, крепящие опору к подрамнику.
- выкручиваем окончательно 3 болта, крепящие опору к двигателю
Все, опора почти у нас в руках! Почти, так как ее еще осталось вытащить оттуда Вниз тащить бесполезно без откручивания поперечины подрамника не пролезает. Поэтому, тащим через верх опорой вперед ПОД шлангам системы охлаждения уходящих в салон и НАД жгутом проводов. Возможно, владельцам двигателей FS-ZE придется открутить клапан EGR без него пролезет вообще без проблем.
Ура! Опора у нас в руках!
Теперь самое интересное надо выкрутить стяжной болт. Вообще, тут нужны хорошие тиски, но мне идти домой за ними было лень Поэтому, открутил следующим образом:
- осаживаем гайку по резьбе. Для этого надеваем на нее головку такого диаметра, чтобы она упиралась именно в гайку, а не в ее юбку и со всей силы бьем по ней молотком.
Sheriff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 00:03   #4
Новичок
 
Регистрация: 18.07.2009
Сообщений: 78
Отправить сообщение для Юлия Любченко с помощью ICQ
По умолчанию

- теперь кладем на асфальт опору, между ребер жесткости я вставил 2 удлинителя, чтобы опора не прокручивалась на асфальте, одной рукой удерживал удлинители, другой воротком выкручивал болт. Естественно гайка начала прокручиваться вместе со стопором (а это учитывая еще тот факт, что я поливал WD-40 этот узел уже 3 дня. Однако, когда стопор уперся в ребро жесткости и начал уже было раскрываться, мне удалось стронуть гайку и все открутилось. Вот он источник всех наших бед:





А самое приятное, что у нас в руках уже две опоры, а не одна из двух частей
Осматриваем старую опору: как и предполагалось резина начала отслаиваться от металла, видны трещины у основания опоры. Сравниваем старую и новую опору и убеждаемся в придавленности старой и вообще изменении ее геометрии:



Начинаем собирать конструкцию, аки она была, только с новой опорой:
- вставляем стяжной болт и фиксируем его новой гайкой. До конца не затягиваем, таким образом позволяя этому узлу спокойно прокручиваться.
- запихиваем назад всю эту конструкцию тем же путем, что и доставали
- затягиваем до касания две гайки и болт, крепящие подушку к подрамнику
- лезем вниз и пытаемся попасть болтами на резьбу. Мне пришлось еще поднимать двигатель опора то не продавленная!
- когда нам это удается, затягиваем эти три болта
- теперь затягиваем болт и две гайки, крепящие опору к подрамнику
- убираем домкрат
- затягиваем гайку на стяжном болте
- устанавливаем на место металлический уголок, и все что дополнительно снимали (например, клапан EGR
- ставим на место брызговик. Если сломали пистон, то подойдет от обивки ТАЗа.
- заводим и проверяем на утечки все шланги

Вот и все! На всю операцию у меня ушло 1, 5 часа, с учетом того, что я 20 минут пытался вытащить опору вниз. После этого успел еще поменять передние тормозные колодки и переобуться в летнюю резину и пообщаться с Фоксом)))).
На холостых оборотах вибрации стало меньше, но главное ее стало меньше на скорости раньше вибрация от двигателя при разгоне в определенных диапазонах оборотов передавалась на руль и особенно в ноги. Теперь этого нет. Также, меньше чувствуются переключения передач. Осталось только перетянуть нижнюю опору двигателя и, видимо наступит окончательное и бесповоротное счастье

Юлия Любченко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 02:40   #5
Новичок
 
Аватар для prepvisa
 
Регистрация: 19.01.2010
Сообщений: 83
Отправить сообщение для prepvisa с помощью ICQ
По умолчанию

В развитие темы - Продавленная левая опора двигателя:





Тут стоит отметить, что на эту опору в силу специфики ее установки, нагрузка приходится вверх, а не вниз. Отсюда и такая продавленость вверх.

Передняя опора двигателя. На первый взгляд целая:



Но стоит посмотреть получше и видны разрывы:

prepvisa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 04:21   #6
QOQ
Новичок
 
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 87
Отправить сообщение для QOQ с помощью ICQ
По умолчанию



Тут с гайкой вообще была дикая порнография:



QOQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 03:22   #7
Новичок
 
Аватар для statsky
 
Регистрация: 26.03.2010
Сообщений: 77
Отправить сообщение для statsky с помощью ICQ
По умолчанию

С нижней опорой все тоже самое, стоит только отметить полную непригодность опор от JC - они мало того что дубовые как из пластика, так еще и другие геометрически!!! С такой опорой у меня вибрация была больше чем с рваной оригинальной! Вывод: опоры двигателя ТОЛЬКО оригинал:



Еще одна тонкость: гайка с поврежденной привалочной поверхностью затягивала опору с перекосом и тем самым опять же провоцировала вибрации:



Самое интересное, что не смотря на изврат со стопорами на передней и задней опорах, на левой опоре на стяжном болте установлена нормальная гайка!!!

Фотографии по теме:,,
statsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 00:01   #8
Новичок
 
Аватар для Соня Ташкинова
 
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 86
По умолчанию

очередной РЕСПЕКТ)) даже слов нет!))
__________________
Свободным я считаю того, кто ни на что не надеется и ничего не боится
Соня Ташкинова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 06:46   #9
Новичок
 
Аватар для nicolasam
 
Регистрация: 13.04.2010
Сообщений: 77
Отправить сообщение для nicolasam с помощью ICQ
По умолчанию

Помыл старую опору двигателя (не говорите только HellCat - мыл в посудомоечной машине
Теперь стали хорошо видны повреждения:



Потертость сверху говорит о том, что опора продавливалась до отбойника, причем часто. Значит упругость потеряна.
Продавленность говорит о том, что опора чрезмерно при определенных режимах продавливалась вниз. Т.е. упругость потеряна.
Трещины на фото видны плохо, но в действительности они достаточно глубокие.
Отслоения резиновой части опоры так и вообще носят сквозной характер. Тут дело вот в чем: на эту опору действуют не просто нагрузки вверх-вниз, но и нагрузки кручения. Т.е. чем больше нагрузка на двигатель (едем вперед), тем больше нагрузка вниз вперед (по ходу авто) получается что опора скручивается против часовой стрелки. Это хорошо видно на сравнительной фотографии опор - старая прокручена против часовой стрелки. На внутренней стороне левого отбойника ясно видны следы потертости (не фото не видно). Так получается потому, что двигатель, вися на правой и левой опорах, как бы пытается прокрутиться по этой оси с усилием равным усилию, передаваемому на колеса (это если грубо), а передняя и задняя опора двигателя не дают ему этого сделать. Таким образом, задняя и передняя опоры растягиваются, соответственно вверх или вниз, в зависимости от направления движения, а так как двигатель пытается провернуться по своей оси, то мы получаем не только смещение центра подушки вверх или вниз, но еще и вперед или назад. От времени и лужковской соли (да-да-да! Вы замечали, что опоры, которые имеют контакт с этой дрянью (не Лужковым, а с солью служат меньше других?? ) резина стареет и утрачивает свои свойства вот геометрия установки двигателя и нарушена, подушки начинают по-разному воспринимать нагрузку, а как следствие, хуже гасить вибрацию и пропускать ее на кузов.

Общий вывод как только нашли рваную опору, сразу ее меняете, иначе она быстро прикончит и остальные чрезмерной нагрузкой.
Вообще, по уму, после установки всех опор двигатель надо бы вывесить и в таком состоянии и затягивать опоры. Тут только два подводных камня есть:
- как это сделать простому смертному
- как при этом все равно не перекосить двигатель?
В любом случае, в СМ есть специальные оговорки, в какой последовательности затягивать опоры двигателя в случае, если менялись все опоры. Хотя речь там идет только по правой и левой опорах
nicolasam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 06:07   #10
Новичок
 
Аватар для Ольга Андреева
 
Регистрация: 21.06.2009
Сообщений: 71
Отправить сообщение для Ольга Андреева с помощью ICQ
По умолчанию

Первые ощущения:
- наконец то ушла вибрация, если включать передачу на не полностью прогретом двигателе!!! Меня это бесило с момента покупки авто.
- из N в R или D включается теперь совсем нежно! раньше был сильный толчек и БУМ. Кстати толчек и бум появились недавно, меньше года назад.
- переключение передачь ощущется гораздо меньше. Местами вообще не ощущается.
- меньше стала вибрация при включении кондея.
- стала меньше вибрация в нейтральном положении селектора АКПП.
- раньше, при проведении стал-теста руль поворачивался на 30 градусов вправо. Теперь стоит как вкопаный. Это объясняется тем, что двигатель вместе с АКПП с порваной задней опорой прокручивается вдоль своей вертикальной оси (правая опора двигателя не дает ему это делать, а вот левая может смещаться вперед-назад). Получается, что двигатель, АКПП и т.д. пытаются прокрутиться вокруг правой опоры. Теперь этого нет, ибо новая задняя опора устойчива к боковым нагрузкам.
Продолжаю наблюдения
Ольга Андреева вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Меняем масло двигателя на ровном месте madtop Доска объявлений 19 14.02.2014 22:55
ПОСОБИЕ: Меняем бензонасос mikesk Доска объявлений 19 12.02.2014 00:37
А кто менял заднюю опору двигателя? Илья Потехин Доска объявлений 16 11.02.2014 05:15
ПОСОБИЕ: Меняем масло в АКПП на дорестайле Майя Гусарова Доска объявлений 19 18.01.2014 03:52
Как заменить заднюю ступицу в сборе? Александра Малышева Топливо и эксплуатационные жидкости 3 20.12.2012 12:28


Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot